Tout ce qui est vintage : Comment dater des articles vintage

Tu as ENFIN trouvé le t-shirt de groupe des années 90 que tu cherchais depuis une éternité. Et ce à un super prix. Mais... comment savoir s'il est vraiment vintage – ou juste une réimpression avec laquelle les faussaires inondent actuellement Internet ? Les cinq indices suivants t'aideront à le déterminer !

1. Copyright

La première chose à faire est de chercher une mention de copyright sur le t-shirt : sur les t-shirts graphiques, elle est souvent discrètement placée à côté de l'impression. Vérifie s'il y a une année et un «C» [©] dans la ligne de copyright. Fais également attention aux fautes d'orthographe : par exemple, si un t-shirt Akira rare indique «Akira Commiffee» au lieu de «Akira Committee» dans la mention de copyright, le t-shirt est garanti un faux. Les faussaires utilisent souvent des mots visuellement similaires pour que notre cerveau nous fasse croire, lors d'une lecture rapide, que nous voyons le mot que nous attendons ou espérons.

Pour les pièces vintage sans graphique, tu peux parfois trouver une année ou le «C» de copyright sur l'étiquette au niveau de la nuque. Attention : dans les deux cas, les années ne se réfèrent pas nécessairement à l'année de fabrication de l'article. Les articles du jeu de cartes à collectionner «Yu-Gi-Oh!» sont par exemple toujours marqués «1996». Mais l'année se réfère ici à l'année où Yu-Gi-Oh! a déposé un copyright pour la première fois. Plus on trouve de pièces, plus on développe un flair pour cela.

2. Size Tags

Les «Size Tags» sont les étiquettes de taille qui sont cousues au niveau de la nuque des hauts. À propos de «cousues» : si la taille est imprimée ou floquée dans la nuque, le haut n'est certainement pas vintage – les tailles imprimées n'existent que depuis les années 2010.

Mais revenons aux vraies étiquettes de taille : celles-ci ne concernent pas seulement un éventuel copyright ou une année (généralement cachés au dos ou sur une autre étiquette), mais aussi l'étiquette elle-même. Chaque grande entreprise a produit ses propres étiquettes de taille, pour lesquelles il existe déjà des aperçus en ligne – les soi-disant «Size Tag Guides». Tu peux les trouver via la recherche d'images Google : tape par exemple «Adidas Size Tag 90s» et tu trouveras une légende indiquant quand le fabricant d'articles de sport a utilisé quelle étiquette.

Ce qui aide aussi, c'est de chercher des articles similaires dans des boutiques en ligne fiables : si de grands vendeurs comme Round Two, For All To Envy ou nous chez Double Double ont mis en ligne un vêtement vintage, celui-ci a toujours été vérifié et authentifié comme un vrai vintage. La photo correspondante de l'étiquette (authentique) est toujours affichée, ce qui est très pratique.

3. «Made in...» & Matériau

En comparant les étiquettes de taille, tu remarqueras peut-être que les lieux de production de certaines marques ont changé avec le temps : «Made in USA» a peut-être été remplacé un jour par «Made in Mexico» ou «Made in China». Ici, on acquiert avec le temps une intuition sur la période pendant laquelle une marque a produit dans quel pays. Pour les faux t-shirts vintage, on ne fait souvent pas attention à de tels détails : par exemple, un «Made in USA» Size Tag est cousu dans chaque t-shirt qui prétend être du début des années 90. Il est donc utile de comparer précisément les étiquettes de taille (comme décrit au point 2).

Mais : même pour les vraies étiquettes vintage, il existe des exceptions et des écarts, car il y avait parfois des usines à plusieurs endroits en même temps. Ce n'est pas parce que tu as vu un pull particulier avec «Made in USA» que cela ne signifie pas qu'il ne peut pas aussi exister avec une étiquette à la «Made in Honduras».

Il en va de même pour la composition des matériaux des pièces vintage, par exemple «100% Cotton». Cette information se trouve souvent sur l'étiquette de taille ou l'étiquette «d'entretien» (à l'intérieur des t-shirts). Alors que les t-shirts avant le début des années 90 étaient principalement fabriqués avec du «Cotton Blend», c'est-à-dire un mélange de coton et de polyester, on ne produit presque plus qu'avec du coton pur aujourd'hui. Mais l'accent est mis sur «presque» : les fabricants utilisaient parfois encore des blanks de t-shirts anciens avec du Cotton Blend pour l'impression à la fin des années 90 (ou plus tard). Donc, si un t-shirt est étiqueté «Cotton Blend», cela ne signifie pas nécessairement qu'il a été fabriqué avant les années 90.

4. Single Stitch vs. Double Stitch

Un autre indice de l'âge d'un t-shirt peut être les coutures. Les bords des manches et l'ourlet des t-shirts étaient majoritairement cousus avec une seule couture de (environ) 1970 à (environ) 1995 : on parle alors de «Single Stitch», c'est-à-dire une couture à un seul rang.

Si tu portes un t-shirt des 20 dernières années, regarde les deux coutures mentionnées : il aura très probablement deux rangées de coutures côte à côte. Cette méthode de fabrication a progressivement remplacé le «Single Stitch» au milieu des années 90. Les explications de ce changement varient : certains disent que deux coutures étaient nécessaires pour compenser la mauvaise qualité du coton. D'autres soutiennent que la double couture rend un t-shirt plus durable.

Le fait est que le «Single Stitch» peut être un bon indicateur de l'âge d'un t-shirt – mais pas obligatoirement. Pourquoi ? Premièrement, il existe quelques t-shirts (authentiques) des années 70 et 80 avec deux coutures. Deuxièmement, les t-shirts de toutes les décennies du «Single Stitch» ont parfois une couture à la manche, mais un «Double Stitch» à l'ourlet. Ou inversement. Et pour compliquer encore les choses, les faussaires produisent maintenant leurs t-shirts vieillis avec une seule couture : ils n'ont pas manqué l'occasion de faire passer un nouveau t-shirt pour un vintage grâce au «Single Stitch».

Le grand «Mais» : le contexte est essentiel !

Comme expliqué ci-dessus, un examen attentif des quatre points suivants est utile : le copyright, l'étiquette de taille, la mention «Made in...» plus le matériau et les coutures. Cependant, il y a des exceptions pour tous. Pour un t-shirt à double couture, par exemple, cela devient difficile si toutes les étiquettes ont été coupées.

Certains t-shirts n'ont pas non plus de copyright parce que ce sont des bootlegs – c'est-à-dire des t-shirts que quelqu'un a imprimés sans autorisation (par exemple, de Madonna). Ces t-shirts bootleg ne sont certes pas des produits originaux, mais ils peuvent quand même être «originaux» des années 80 – contrairement aux faux t-shirts «Vintage Madonna» produits aujourd'hui, qui n'ont ni la licence de Madonna, ni ne sont réellement anciens.

Que faire alors ? En principe, le contexte est important. Cela inclut l'endroit où tu as trouvé un vêtement : il faut toujours être prudent avec les vendeurs anonymes et sans visage sur les plateformes de vente en ligne publiques. Si le prix est trop beau pour être vrai, il vaut mieux demander ou s'abstenir – surtout avec les utilisateurs eBay ayant peu d'évaluations. C'est déjà différent avec la gentille vieille dame du marché aux puces.

Il est également extrêmement utile de se familiariser avec le sujet : quelle était l'esthétique des couleurs à l'époque dont je recherche une pièce ? Quelles polices sont devenues populaires seulement après ? Pour ces deux questions, il est utile de regarder d'autres vêtements de l'époque. Pour le t-shirt de groupe mentionné ci-dessus, il est également utile de bien connaître le groupe : une photo a-t-elle été utilisée sur le prétendu "Tupac Shirt des années 90" qui n'a été publiée qu'après sa mort en 1996 ? Dans ce cas, le t-shirt a été produit plus tard. De plus, les comptes Instagram comme @doctorfugazi, qui donnent régulièrement des mises à jour sur les nouvelles contrefaçons en circulation, sont utiles.

Ce qui aide aussi, bien sûr : acheter directement chez des boutiques vintage fiables – nous en connaissons par exemple une à Mannheim ;)

PS : Avez-vous d'autres conseils pour distinguer le vrai vintage du faux ? Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire !